Fiche n° 15 : La reproduction des discus - partie 1 Imprimer
Vendredi, 21 Décembre 2007 17:38

Avant de commencer quelques précisions :

Je reproduis des discus depuis une quinzaine d'années, mais je n'ai jamais eu comme objectif d'en faire une source de revenus. Je ne cherche même pas à obtenir le remboursement des frais occasionnés par les discus.

Mon approche n'étant pas commerciale, je ne recherche ni la productivité, ni les fortes productions, ni l'obtention de ce qui se vend bien (à la mode).

Nos moyens d'observation et d'investigation n'ont rien de scientifique et l'interprétation d'une observation faite dans ces conditions est toujours sujette à caution.
Quand quelque chose se produit ou, au contraire ne se produit pas, on n'est jamais sur d'avoir identifié le paramètre qui explique ce qui s'est passé.

De plus on reproduit souvent des comportements dont on a entendu dire qu'ils étaient les bons. Ceci ne prouve nullement qu'un autre comportement n'aurait pas conduit au même résultat.
Et ceci prouve encore moins que l'explication donnée pour la réussite, ou l'échec, d'une façon de faire est la bonne.

Especes/variétés reproduites :

  • jamais de sauvages, quelle que soit l'espèce,
  • jamais de Heckel,
  • uniquement des discus d'élevage.

Episode 1 : la rencontre

Pour ce qui me concerne, la plupart des couples que j'ai isolés pour faire de la repro étaient des couples qui s'étaient formés spontanément en bac d'ensemble et, le plus souvent, avaient déjà pondu en bac d'ensemble.

J'ai, quelquefois, essayé de forcer la nature en mettant ensemble un mâle et une femelle qui n'avaient pas, auparavant, formé spontanément un couple. Avec moins de succès.

Dans les couples qui se sont formés, l'un au moins des deux poissons était un jeune. C'est à dire que c'était son premier couple .

Pour l'age des reproducteurs :
j'ai observé des mâles qui étaient aptes à la repro pendant plusieurs années (5 ou six ans).
En ce qui concerne les femelles, les miennes pondent jeunes, pendant un laps de temps assez court (un ou deux ans max).
De plus elles s'épuisent beaucoup plus que les males dans la repro : elles grandissent et grossissent moins que leur mâle. Elles ont generalement une vie assez courte (2 ans).
J'ai lu que certains ont observé des femelles qui pondaient jusqu'à l'âge de cinq ou six ans. Ce n'est pas mon cas.


Episode 2 : le bac de repro


Les bacs de repro sont, le plus souvent, relativement haut (50 cm ou 60)
Le volume d'eau : autour de 100l (par exemple cuve 50x50x50).

Ils sont nus.
Toutefois, il m'est arrivé d'avoir une repro dans un bac ayant un sol et des plantes (le couple était isolé dans ce bac) sans observer de problème particulier. Mais une seule observation n'est pas très significative.

La filtration produit un courant de surface (sortie d'eau, en surface, par un tuyau à l'horizontal percé de petits trous).
Il n'y a pas toujours de bulleur.

La température est autour de 28°, plutot un peu plus (29°).

Le cône : c'est soit un cône du marché, soit un vase. J'ai utilsé aussi à une époque des pots de fleurs en terre empilés à l'envers.
Mais les couples ne pondent pas toujours sur les cônes . Ils pondent aussi sur les vitres, sur les tuyaux de filtration, sur le haut du chauffage thermoplongeant (la partie la moins chaude).
Ils ont souvent leurs habitudes et repondent là où ils ont déjà pondu.

Les cuves sont en général couvertes (plaques de verre). Un éclairage avec un tube fluorescent de faible puissance (18W) est posé sur le couvercle en verre.
Cet éclairage est commandé par un interrupteur à horloge. L'eclairage est d'environ dix à douze heures par jour (comme pour un aquarium ordinaire).

Pour ce qui concerne la filtration, si elle s'opère à travers une crépine, je recouvre celle ci d'un manchon de mousse bleue. De même si la filtration se fait à travers des petites grilles, je place devant ces grilles de la mousse bleue fixée aux grilles avec un bout de cure dent fiché dans la grille. De façon à éviter que les larves ne soient aspirées par les systèmes de filtration.


Les bacs de repo officiels sont dans mon garage. Dit autrement, dans une pièce isolée et calme.
Ceci étant j'observe souvent des pontes allant jusqu'à la nage libre dans des bacs d'ensemble situés dans des pièces d'habitation très peu calmes (passages, bruit etc ...). Mon expérience en environnement perturbé ne va pas plus loin que la nage libre, car, en bacs d'ensemble, les larves sont rapidement dévorées à partir du moment où elles nagent.

Dans la journée cette pièce est éclairée .

Lorsque l'éclairage normal de la pièce est éteint et lorsque l'éclairage des aquariums est éteint, la pièce est éclairée en permanence par une veilleuse. Les bacs de repro ne sont jamais dans une obscurité totale.(Très important).

Episode 3 : la ponte

Le déclenchement de la ponte.

Il faut d'abord insister sur le fait que les pontes sont relativement imprévisibles.
Malgré tous les efforts faits, un couple peut rester des mois sans pondre.
Un autre pour lequel rien de spécial n'est fait peut pondre toutes les semaines (dans le cas ou les jeunes ne sont pas gardés).

Les facteurs déclenchants :

On dit que les changements d'eau déclenchent des pontes. C'est possible. Mais comme on fait des changements d'eau fréquemment dans un bac de repro pendant qu'on attend que monsieur et madame se décident, de façon à avoir l'eau la moins polluée possible au moment de la ponte, il est difficile, pour moi en tout cas, de savoir faire la part des choses.
La nourriture : il me semble que le Tetra prima est un aliment qui favorise plutôt les pontes. Un facteur déclenchant quasi certain c'est de donner des artemias (congelés)
Quand on retire ses petits à un couple, cela declenche souvent dans la semaine qui suit une nouvelle ponte. Mais il est vrai que quand on enleve les petits, on en profite pour bien renouveler l'eau et bien nourrir les parents qui se nourrissent moins quand ils s'occupent des jeunes. Difficile de savoir lequel de ces éléments provoque la nouvelle ponte.
Autre observation : quand dans un bac d'ensemble, un couple pond, les autres s'y mettent souvent aussi.

Avant que le couple ne ponde, on observe parfois qu'il semble se disputer. L'un des deux vient percuter l'autre avec sa bouche.
Je ne suis pas sur qu'il s'agisse toujours de disputes. Je pense qu'il s'agit frequemment d'une sollicitation d'un des deux membres du couple vis à vis de l'autre. En effet, cette attitude apparente de dispute disparait comme par enchantement si le couple pond.

L'eau au moment de la ponte :


Toutes les pontes que j'ai observées se sont faites en milieu acide (ph inferieur à 7). Mais les valeurs de ph observées sont très variables (de 4, ce qui est très bas, à presque 7).
En ce qui concerne la mineralité, par habitude et parce que c'est ce qui se dit, mes couples en repro sont dans une eau assez faiblement mineralisée (1/10 d'eau de robinet et 9/10 d'eau osmosée alors que je maintiens les discus qui ne sont pas en repro dans un melange d'eau plus mineralisé : 1/5 eau du robinet, 4/5 eau osmosée).
Mais je dois à la verité de dire que j'observe souvent des pontes (bacs d'ensemble par exemple) allant jusqu'à la nage libre des alevins dans une eau coupée normalement (1/5 eau du robinet et 4/5 eau osmosée).
Mon eau du robinet a une conductivité d'environ 750 microsiemens.
Le fait de mesurer la conductivité de l'eau des aquariums n'est pas extremement significatif. En effet, cette conductivité depend non seulement de la concentration en sels mineraux présents dans l'eau, en particulier le calcaire, ce que l'on voudrait apprecier, mais egalement de tout ce qui est présent dans l'eau et favorise la présence d'ions : sels et acides organiques, acide carbonique ....

Comportement pendant la ponte :

Quand un couple se met à pondre, je reduis très fortement le débit de la pompe du filtre. De peur que le courant d'eau provoqué par la pompe fonctionnant normalement n'entraîne les spermatozoïdes du mâle loin des ovules déposés par la femelle sur le cône, ou ailleurs.
Je laisse ce débit réduit très longtemps. Je l'augmente très progressivement à partir de la nage libre. Je ne le remets à une valeur normale qu'après plusieurs semaines.
De même, pour ne pas perturber les oeufs, les jeunes larves et la mise en place de la production de mucus nourricier, je ne fais plus de changement d'eau avant que la nage libre ne soit bien établie, avant que les parents ne nourrissent correctement leurs bébés, avant que les bébés n'aient bien compris où ils devaient aller se nourrir, ce qui n'est pas toujours immédiat.
Et quand je recommence les changements d'eau, j'y vais très doucement.

Et ce n'est aussi qu'à partir de ce moment que je recommence à nettoyer le fond de l'aquarium et la mousse bleue en entrée de systèmes de filtration (voir matériel).

Nourriture :

une fois que le couple a pondu, je reduis fortement la nourriture des parents, car ils mangent, souvent, beaucoup moins.
Il faut faire attention à ne pas leur donner une nourriture qui les incite à pondre, aussi bien dans cette phase que dans les phases suivantes et ceci jusqu'à ce que les petits et les parents soient séparés.
En effet dès que le couple veut repondre, il cherche à supprimer sa portée précedente : les oeufs, les larves ou les jeunes bébés.

Quelques remarques :

Les oeufs correctement fécondés et qui se développent conservent, avant de devenir des larves noires, l'aspect des ovules au moment de la ponte : ils ont un aspect jaune vitreux/translucide.

Pour un couple qui débute, ou pour un couple qui a été déplacé (couple qui pondait dans un bac d'ensemble et que l'on isole par exemple), les premières pontes ne sont en général pas bonnes :

  • oeufs blancs
  • petits nombres de larves
  • les parents ne s'occupent pas des larves
  • etc ...

Deux moments delicats :

  1. la fecondation : les oeufs mal fécondés donnent des oeufs blancs
  2. le passage à la nage libre : c'est souvent à ce moment la que les parents qui se sont correctement occupés des oeufs et des larves lorsqu'elles étaient collées à un support, cône au autre, abandonnent leur bébés.
    On observe ce phenomene (abandon) de maniere quasi sytematique si le nombre de larves qui arrivent jusqu'à la nage libre est très peu élevé.

Les oeufs blancs sont souvent mangés par les parents. Quand on pense que les parents mangent les oeufs, il faut bien vérifier qu'ils ne font pas simplement le ménage.

Les cas ou j'ai observé des parents éliminant les oeufs, les larves de quelques jours, ou les jeunes bébés étaient des cas ou il y avait peu d'oeufs, peu de larves ou peu de jeunes bébés.
Quand les oeufs blancs ne sont pas enlevés par les parents et qu'ils se couvrent de bacteries et de champignons, je mets du bleu de methylene dans l'eau.

Episode 4 : les larves collées

Si tout va bien (les oeufs ne deviennent pas blancs, les parents ne les enlèvent pas), les oeufs deviennent des larves. Ces larves sont collées au support de ponte et sont surveillées et ventilées par les parents comme l'étaient les oeufs.

Les parents déplacent quelquefois les larves de place. Pour cela ils les prennent en bouche et vont les porter à un autre endroit.
Quand on a l'impression que les parents mangent les larves, ce qui arrive, il faut verifier qu'ils ne sont pas simplement en train de les déplacer.

Pendant cette phase, il n'y a pas grand chose à faire, à part observer en essayant de ne pas déranger, et donner un peu à manger aux parents.

Episode 5 : la nage libre

La phase de nage libre commence par une étape de semi liberté :
le jour, les larves nagent et tourbillonnent autour des parents
le soir, les larves sont regroupées par les parents et recollées sur un support pour y passer la nuit.

Pour les regrouper, les parents attrapent les larves dans la bouche et les recrachent sur le support.
Ce qui peut donner à penser que les parents sont en train de manger les larves.
La aussi, quand on a l'impression que les parents mangent les larves, il faut bien regarder s'ils ne font pas simplement leur travail.

Apres quelques jours, la nage est totalement libre : les bébés nagent jour et nuit.

Lumiere :

A partir de cette phase, et même un peu avant, en fait, le tube placé sur l'aquarium n'est plus allumé, ni de nuit, ni de jour.
Dans certains cas, je place sur le couvercle de l'aquarium un écran (carton ou autre) de façon à éviter encore plus la lumière qui arrive dans l'aquarium par le haut (lumière de la pièce et de la veilleuse).
Cette lumiere venant du haut est réputée empecher les larves, puis les jeunes, de bien repérer leurs parents.
La piece est éclairée normalement le jour.
Il y a toujours une veilleuse la nuit.

Au début, il arrive de voir les larves nager dans tous les sens sans reussir à reperer leurs parents.
Si cela dure, les larves, non nourries, disparaissent.

Couleur et comportement des parents :

On dit souvent que les parents deviennent "noirs" et le restent tant qu'ils produisent du mucus nourricier pour les petits.
Mon observation est plutot que certaines couleurs s'intensifient et s'assombrissent. Ainsi le rouge d'un turquoise rouge devient très soutenu et tire sur le rouge brique.
Le bleu peut s'assombrir, mais reste éclatant et très réfléchissant pour la lumière. D'où les précautions indiquées plus haut.
Un bleu dans cette phase, et dans les suivantes, n'a pas du tout l'air "noir".
Je n'ai pas d'experience, pour le moment, de la facon dont la couleur évolue chez les variétés issues du pigeon.

Pour attirer les larves, les parents utilisent, peut être, leur couleur.
Ils utilisent aussi manifestement des ondulations du corps : on observe souvent les parents regrouper leurs bébés en operant de telles ondulations.
Il est probable aussi que l'odeur (ou une phéromone) du mucus attire les bébés . La question est posée.


Nourriture des parents :

Les parents recoivent un peu de nourriture (ce n'est toujous pas leur preoccupation principale)

Durée de la nage libre avec les parents :
On lit que certains éleveurs séparent très vite les bébés des parents.
Ce n'est pas mon cas.
Les bébés restent des semaines avec leurs parents (4 à 6).

Nourriture des bébés :

Pendant cette phase, les premiers temps, comme on le sait, les bébés se nourrissent sur le corps des parents du mucus produit par ceux ci.

Lorsque les bébés n'ont plus l'aspect de larves mais ressemblent à de minuscules poissons (une semaine de nage libre environ) j'introduis très progressivent de la nourriture pour les bébés :

  • comme tout le monde j'ai longtemps utilisé les nauplies d'artemias vivantes,
  • aujourd'hui j'utilise des oeufs d'artemias decoquillés (donnés tels quels, sans les avoir fait éclore), de la poudre pour alevins (type Tetra baby), de la poudre que je prépare en passant au pilon des granulés (tetra prima ou autres),
  • Pour les dernières pontes j'ai aussi utilisé des nauplies d'artemias lyophilisées que les bébés semblent apprécier,
  • J'ai aussi essayé Cyclop eeze (cyclops lyophilisés). Les bébés discus adorent. Malheureusement ceci entraîne une prolifération de cyclops dans l'aquarium, nuisible pour les poissons.


Les premiers jours les apports de cette nourriture de complement (par rapport au mucus) sont symboliques
Puis progressivement les apports sont plus importants, mais surtout plus nombreux (jusqu'à 10 fois par jour)

Débit de la pompe/nettoyage :

Lorsque la nage libre est bien établie, que les bébés se nourrissent correctement et grandissent bien, disons au bout de 10 à 15 jours : le débit de la pompe du filtre est augmenté (un peu), les changements d'eau reprennent (extremement limités au début), le fond de l'aquarium est aspiré avec précaution (diifficile de ne pas effaroucher les parents et les bébés) et les mousses bleues qui protègent les points d'aspiration sont nettoyées (en arrêtant les pompes, bien sur).

Les problèmes possibles :

Si au tout début de la nage libre les parents ne s'occupent pas des bébés : ils disparaissent.
Lors de mes premières reproductions, je retrouvais, lorsque la nage libre était bien établie, de nombreux bébés morts le matin au fond de l'aquarium.
Le fait de maintenir en permanence un éclairage très faible (veilleuse) a supprimé ce problème.
Au bout de quelques semaines de nage libre (plus ou moins 4), on observe souvent des pertes inexpliquées.
Le traitement du bac au PARASITOP (demi dose) passe pour eviter ce problème. Je n'ai essayé ce traitement que lors de ma dernière ponte et je manque donc un peu de recul.

A surveiller :

Si les parents veulent repondre, ils vont, non seulement se désintéresser des larves ou des bébés, mais chercher à les eliminer et cela, même si les bébés sont déjà relativement grands.
Dans ce cas, solution : il faut très très vite séparer les bébés et leurs parents et poursuivre l'alimentation des bébés uniquement avec des nourritures artificielles.
Une autre solution (que je n'ai pas essayée, mais que d'autres que moi pratiquent) : enlever la femelle du bac de repro et laisser les petits avec le mâle.

Séparation des bébés et des parents :

On peut :

  • soit enlever les parents du bac (il n'y a que deux poissons à attraper)
  • soit enlever les bébés (en général c'est ce que l'on veut faire pour conserver le bac de repro pour les parents).

Dans ce deuxième cas, deux solutions :

  • l'épuisette. fastidieux mais c'est la seule solution si les bébés sont restés longtemps avec les parents
  • l'aspiration. Si les bébés sont encore relativement petits (deux semaines de nage libre), ils peuvent être aspirés avec un gros tuyau avec l'eau du bac.

Episode 6 : le grossissement


Remarque sur le tri :

La litterature nous explique frequemment qu'il faut trier les jeunes discus par taille pendant les phases de grossissement et d'élevage.
Ceci, dit-on, pour eviter que les plus gros n'empechent les plus petits de se nourrir.

Je ne pratique pas ce tri.
Je n'ai jamais observé que dans une bande de petits discus les gros réussissaient à empêcher les petits de manger. C'est impossible, la nourriture (poudre, oeufs decoquillés et même patée) s'eparpillant dans tout le bac d'élevage.
De plus, le comportement d'une bande de petits discus est différent de ce qu'on observe quand on n'a que quelques discus adultes dans un bac. (Dans ce cas, il arrive parfois qu'on observe un dominant chercher à s'approprier (en général sans succès) une zone de nourrissage.)

Le grossissement :

Une fois les petits séparés des parents, dans les premières semaines, il sont nourris très fréquemment (10 fois par jour si possible) : toujours avec oeufs d'artemias decoquillés (mais de moins en moins), poudre de granulés passés au pilon (tetra prima ou autre).
Je leur donne aussi très vite : des petits granulés, des granulés de type tetra prima (donc assez gros), en faible quantité, mais que les bébés viennent picorer.
Je leur donne aussi de la pâtée (à base de poisson et banane), qu'ils apprennent à picorer rapidement.

Vers 3 mois : la fréquence des nourrissages diminue, et la nourriture est essentiellement composée de petits granulés et de pâtée.

Il est rare d'avoir des problèmes à partir de ce moment.

L'aquarium :

Une fois les petits séparés des parents, je ne prends plus de précautions particulières pour ce qui concerne le nettoyage du bac et les changements d'eau. Sauf sur un point, le maintien d'un manchon de mousse bleue sur la crépine d'aspiration de la pompe de filtration.

La température est souvent plus élevée que la normale (29 ou 30°), ce qui, dit on, favorise l'appétit des petits discus et leur métabolisme.

Soins :

A partir de 3 mois (je n'ai pas essayé avant), les petits discus supportent, comme des grands, des cures de chaleur (34 à 35 °) si nécessaire.

Episode 7 : et pendant ce temps là ....

Une fois les petits séparés du couple de parents, celui va, très vite vouloir pondre à nouveau.
Si l'on veut élever cette future nouvelle ponte, il faut se dépêcher de bien remettre en ordre le bac des parents : nettoyage, changement d'eau etc ...
Il faut bien nourrir les parents pendant ce court laps de temps.

Mise à jour le Vendredi, 27 Mai 2016 17:57