Introduction
Après avoir lu plusieurs ( mais peu nombreux ) articles sur la fabrication d'un bac en bois, 2 possibilités s'offraient à moi : le contreplaqué classique à recouvrir de résine puis de Gel Coat ou le contreplaqué filmé.
La deuxième option me tentait énormément par un temps de construction beaucoup moins important que la première, malgré un avis négatif vu sur le Net sur la fragilité du film qui recouvre le CTBX filmé.
Les avantages du bois par rapport au verre sont indéniables : plus facile à "travailler", plus léger, moins cher, moins fragile, meilleur isolation thermique, bref, que du bonheur !
J'ai finalement décidé de me lancer ...
Etape n°1 : les plans et la maquette
Tout d'abord, j'ai fait le plan de mon futur bac par rapport à mes contraintes : pas plus de 2m40 de long, 0,65m de large ( pour passer les portes !) et 0,70m de hauteur d'eau ( liée à l'épaisseur du bois employé, 18 mm ). Je me suis inspiré de techniques trouvées sur le Net et je remercie encore chaleureusement Yéti pour ses conseils plein de bons sens ! Le bac fera donc 240x65x85 cm pour un volume de 1100 litres nets.
Une fois le plan établi, j'ai fait une maquette en carton au 1/10 afin de simuler l’ordre de montage des différents panneaux du bac, de constater la visibilité des vis, de voir les différents problèmes de montage, d'ajustement et autres qui pourraient se poser.
Etape n°2 : les matériaux et l'équipement
Il faut tout d'abord trouver le bois : jusqu'à 18 mm d'épaisseur, aucun problème. Au dessus, c'est la croix et la bannière ! J'ai bien trouvé un fournisseur à IVRY/SEINE mais il ne livrait que par palette ! J'ai fini par abandonner mes recherches de CTBX filmé en 21 mm pour passer en 18 mm sans rien changer à mon plan initial ( si, juste en diminuant le nombre de renforts transversaux de 7 à 4 ! ).
J'ai donc commandé le bois chez LEBRUN à Limeil-Brevannes (94) : accueil très sympa, prix très compétitif ( 30 Euros le m2 découpé ) et matériel de découpe dernier cri. En même temps, j'en ai profité pour prendre du géotextile pour protéger le film de mon bac lorsque je mettrai du sable.
J'ai aussi commandé du verre chez NBVI à Chennevières sur Marne (94) : 100 Euros le m2 en 12 mm, arêtes plates et polies ), livraison incluse ( j'ai quand même été la chercher, faute d'horaires incompatibles ). Donc, ma vitre de 2397x740x12 m’a coûté 180 Euros ainsi que 35 Euros de barre de verre de 238x60x12 ( qui me servira de renfort pour la vitre ).
Enfin, j'ai acheté 12 blocs de Siporex, 2 grandes planches de d'agglo marin chez mon fournisseur de matériaux à 500m de chez moi. Je voulais aussi acheter les 160 kgs de sable nécessaires ( 8 Euros le sable fin jaune de 40 kgs, super prix ! ) mais malheureusement j’ai appris qu’il était calcaire, incompatible pour un bac à Discus. Oui, parce que je ne vous l’ai pas dit mais ce grand bac est destiné à reproduire un bout de biotope amazonien afin d’accueillir des Discus Sauvages, des vrais !
Ensuite arrivent toutes les bricoles :
- peinture blanc cassé pour les blocs de Siporex ( le gris d’origine était assez moyen )
- 2 équerres d’acier de 20mm de large et de 2 m de long
- 1 barre aluminium de maçon de 60mm de large pour 1,5 m de long
- 3 forêts de 2 mm de diamètre
- 3 cartouches de silicone Spécial Verre pour aquarium
- 1 cloche de 30 mm de diamètre
- 1 boite de 200 vis de 3.5x60 mm
- 30 vis de 3x35 mm
- 1 perçeuse-visseuse portative ( indispensable ! )
- 1 guide pour perçeuse
- 1 triple mètre
- 1 crayon à papier
- 1 gomme
- et pas mal de courage ..... !
Etape n°3 : se familiariser avec les matériaux et méthodologie
Avec des chutes de contreplaqué filmé, j'ai testé ma méthode de collage-vissage ainsi que la force d'adhérence du silicone sur le CTBX.
Cela s'est plutôt bien passé. La méthode décrite ci-dessous est celle utilisée à chaque fois pour l'ensemble de l'assemblage des panneaux :
- Mesure et marquage des trous à perçer
- Perçage du panneau primaire en 2 mm de diamètre
- Positionnement de celui-ci sur le panneau secondaire ( sur lequel on va fixer le premier panneau )
- Perçage à travers le premier panneau ( qui sert de guide ) du deuxième panneau ( toujours en 2 mm )
- Reperçage du deuxième panneau en 3mm du 3 cm de profondeur ( pour éviter que le CTBX se fende à cause de sa faible épaisseur et du diamètre assez important des vis ). Après expérience, je conseillerai plutôt de tout perçer en 2.5 mm qui évite le reperçage.
- Vissage sur le premier panneau de toutes les vis, sortant de manière affleurante ( elle traverse son épaisseur ).
- Dépose d'un bon boudin de silicone sur la tranche du panneau secondaire.
- Positionnement du panneau primaire sur le secondaire
- Vissage au couple maximum de la visseuse de toutes les vis ( les têtes sont enfonçées d'1 mm de la surface du panneau ).
- Lissage du surplus de silicone avec le doigt pour bien le plaquer sur les parois.
- Finition du lissage du silicone avec de l'eau savonneuse
Etape n°4 : Montage des parois du bac
C'est bon, la préparation étant terminée, les choses sérieuses vont pouvoir commencer !
Je prépare le longeron bas du cadre sur lequel s’appuiera la vitre : repérage, perçage, silicone et vissage.
Je prépare ensuite les 2 panneaux latéraux : repérage et perçage d’un panneau, positionnement sur le fond bas, repérage et perçage de ce dernier.
Puis, je le fixe sur la base : silicone et vissage.
Je procède de la même manière pour le deuxième côté.
Le bac commence à prendre forme doucement ..
Ensuite, j'attaque le reste du cadre, en continuant par les 2 côtés puis pour finir avec le longeron haut du cadre.
Ne pas oublier de le pré-perçer la tranche supérieur de ce dernier sur lequel sera vissé le renfort longitudinal du bac.
Attention : - il faut faire très attention à ce que chaque pièce du cadre soit parfaitement perpendiculaire et vertical. Essayer d’imaginer la vitre se plaquant contre ce dernier : elle doit se plaquer parfaitement contre toute la largeur du cadre. C’est, à mon avis, la partie la plus délicate du bac à réaliser.
- autre précaution à prendre, lorsque vous vissez chaque pièce du cadre, assurez-vous, lorsque vous pré-perçez, de bien centrer votre trou sous peine de fendre la pièce ( et qui perdra en résistance ). J’en ai fait l’expérience et j’ai dû démonter la partie verticale gauche du cadre ( après que la vitre ait été siliconée ! ) pour la refixer à nouveau …
Enfin, j'attaque le panneau arrière : là, il y a un gros boulot de préparation. Ne pas oublier, entre autre, de découper des passages pour les tuyaux, fils électriques et trop-plein.
Avec un peu de patience, on finit par arriver à en voir le bout ! Et on réalise beaucoup mieux les dimensions de la Bête !
Etape n°5 : Montage des renforts
Maintenant, je vais m’occuper des renforts : Il y a les 2 renforts longitudinaux, vissé sur le dessus du cadre pour celui de l’avant et vissé sur le panneau pour l’arrière. Les 2 renforts latéraux sont vissés sur les 2 côtés du bac de manière à constituer un cadre intérieur afin de commencer à rigidifier l’ensemble.
Enfin, on ajoutera les 2 derniers renforts transversaux de manière à diviser l’espace supérieur du bac en 3 parties. Repérage, perçage et vissage !
Remarques :
- les 4 renforts transversaux sont fixés SOUS les 2 renforts longitudinaux.
- l’ensemble des renforts ( 4+2 ) ne sont pas vissés de manière définitive sur la bac mais sont simplement positionnés : en effet, il faut pouvoir glisser la vitre pour la coller. En fait, j’ai fixé ensemble tous les renforts et c’est cet ensemble que j’ai ensuite fixé sur le bac, une fois la vitre installée.
Tout n'est pas fixé de manière définitive car il faut encore glisser la vitre à l'intérieur du bac.
Remarque : j’avais prévu de construire mon bac de manière à ne voir aucune vis sur la face avant ( histoire d’assurer l’esthétique vu que je ne voulais pas faire d’habillage pour ce bac ). Mais cela implique que les renforts soient placés hauts et, cause de cela, la rigidité au milieu du bac n’est plus suffisamment assurée …
J’ai testé plusieurs améliorations de manière progressive ( en remplissant à chaque fois 900 litres puis en vidant 600 litres ) afin de tester la meilleure solution :
- renforts tels que je les avais fait -> Cintrage du cadre en bois + de la vitre ( ! )
- ajout d’une équerre acier sur la partie supérieure du cadre -> cintrage moindre du cadre en bois ( mais toujours ) + de la vitre
- ajout d’une équerre acier sur le fond + 2 renforts + équerre en verre collée sur la vitre -> très léger travail du cadre ( supérieur et inférieur ) de ½ mm et plus aucun cintrage de la vitre
Maintenant, si c’était à refaire, je ne mettrai plus les 2 renforts supérieurs transversaux en bois mais simplement les 2 barres acier + 2 renforts alu + équerre en verre ( voir Etape n° 10 : Installation des renforts supplémentaires )
Etape n°6 : Application de lasure
Afin d’atténuer la « blancheur » du bois sur les tranches par rapport au film marron, j’ai appliqué sur celles-ci deux couches de lasure afin d’avoir un minimum d’esthétique.
Etape n°7 : Installation de la vitre
Ensuite, la vitre a été mise rapidement : à l’aide de mon frère, nous avons déposé le bac sur le parquet du salon et nous l’avons mis en appui sur sa face avant ( afin d’éviter de galérer avec des serre-joints et autres cales ).
Ensuite, nous avons glissé la vitre à l’intérieur du bac : j’avais prévu un jeu de 2 mm de chaque côté. Nous n’avons pas « enclenché » la vitre jusqu’au bout : un espace de quelques centimètres à été laissé afin de déposer un boudin de silicone sur toute la largeur du fond du bac.
Nous avons poussé fortement la vitre jusqu’au bout, cette fois-ci.
Ensuite, nous avons lissé le silicone à l’eau savonneuse afin de faire un joli joint. Les côtés et le dessus ont été fait rapidement : dépose d’un bon boudin de silicone, lissage et …. à table ! Au menu : poulet grillé à la portugaise et frites ! J
Remarque : concernant l’épaisseur de la vitre, il s’avère que 12 mm d’épaisseur est trop juste pour 70 cm de hauteur d’eau, 240 cm de longueur et plus d’une tonne de poussée d’eau … et il peut y avoir un risque de casse … C’est pourquoi j’ai rajouté une « barre » de verre pour renforcer la rigidité de la vitre ( je n’allais pas jeter ma vitre pour en prendre une plus épaisse ! ) et supprimer le fléchissement initial qu’elle prenait à cause de la mauvaise rigidité de mon cadre.
Maintenant, rien n’empêche de passer directement en 15 mm d’épaisseur sans ajouter de barre de verre : le prix, par contre, ne sera pas le même …
D’autre part, il ne faut pas lésiner sur la quantité de silicone afin de faire un bon gros boudin de silicone tout autour de la vitre.
Etape n°8 : Finition
Pour terminer la fabrication de ce bac en contreplaqué filmé, j’ai vérifié minutieusement les joints ( n’hésitez pas sur le silicone afin de faire de bons gros joints ! ) et j’ai mis des pâtés de silicone ( dont l’adhérence est bien meilleure à un simple film silicone ) sur les imperfections du film.
J’ai aussi donné un petit coup de ponceuse afin d’atténuer les différences d’alignement entre les parois du bac.
Remarque : même si l’on précise bien au menuisier de faire très attention au film du contreplaqué et d’être très précis dans les découpes, il y a malheureusement toujours des défauts sur ces 2 points : une petite éraflure par ci, un petit renforcement par là, une différence de 2 mm encore là …
Lors du choix de montage des parois, j’ai procédé ( avec mon frère car 2 avis ne sont pas de trop ) à un examen minutieux du recto verso afin de choisir le côté le plus propre pour l’intérieur du bac.
Dernier petit détail : le contreplaqué filmé est uni d’un côté et imprimé de l’autre ( même si c’est discret ), parfois imprimé des 2 côtés …
Etape n°10 : Installation des renforts supplémentaires
Pour éviter que ma vitre cintre sous la pression de l’eau, j’ai collé une équerre de verre de 2.4 m sur le haut de celle-ci : je l’ai mise le plus bas possible mais toujours de manière à ce qu’elle soit cachée par le cadre en bois et donc invisible de l’extérieur.
Pour palier au manque de rigidité de mon bac, vu que les renforts en bois transversaux étaient fixés trop hauts, j’ai donc mis 2 équerres en acier de 2m chacune sur la face avant et arrière de mon bac. Ensuite, j’ai coupé, percé et vissé mes 2 renforts transversaux en aluminium sur lesquels j’avais fixé les supports pour mes futurs tubes néons ( voir ci-dessous ).
Cette étape peut être faite directement à l’étape n°5 et la mise en place des 2 renforts transversaux en bois n’est plus nécessaire. Les miens étant là, je les ai laissé.
Etape n°11 : Installation de l'éclairage
L’éclairage de mon bac est assuré par 2 lampes HQL de 125W chacune et 4 tubes de 36W chacun, soit un total de 400W.
Les chaînes de fixation des 2 lampes HQL sont simplement enroulés autour d’un pied de lit ( et oui ! ) fixé au mur par 2 vis.
Quant aux 4 tubes néons, j’ai utilisé des colliers de fixation de tuyau comme support, vissés dans chacune des 2 règles d’aluminium, qui servent de renforts supplémentaires transversaux.
Etape n°12 : Remplissage du bac
Ah, le remplissage : c’est l’aboutissement de tout ce travail, la récompense tant attendue, l’acte unique qui finalise tant de travail et bien ….. je l’ai fait 4 fois ! Dont une où je suis rentré en urgence de mon travail (d’après le fabricant, la vitre pouvait exploser à tout moment sous la pression des 900 litres d’eau et dans ces cas-là, on n’est pas trop joueur ! ) et j’ai essayé de vider discrètement 600 litres par le balcon de mon appartement …. En vain, puisqu’au moins une douzaine de personnes se sont arrêtées au pied de mon immeuble, observant la cascade qui coulait le long du mur pour former une mini mare au pied de celui-ci, se sont précipitées chez le gardien afin de le prévenir de l’inondation qui avait lieu dans mon appartement !!! Heureusement que je l’avais averti …
Enfin, bref, maintenant que mon problème de renforts est terminé, mon bac commence doucement à prendre forme : il tourne depuis mi-mars 2005. J’ai ajouté une couche de géotextile sur le fond du bac avant de mettre les 100 kgs de sable fin ( afin de protéger le film du contreplaqué, le jour où j’enlèverai le sable pour déménager mon bac ), puis les pierres et les plantes.
Après avoir attendu un peu plus de 3 semaines, j’ai enfin mis les premiers poissons : corydoras et ancistrus, ramirezis et cardinalis.
Conclusion
Après 4 jours de travail au total ( dont 2 à tester les solutions de renforts supplémentaires ) et environ 540 Euros déboursé pour le bac et son support en siporex, j’ai un magnifique bac de 1100 litres nets !
Petite parenthèse : l’ensemble pèse environ 1T4-1T5 et est installé près d’un mur porteur. J’habite au 3 ième et dernier étage de mon immeuble …
Fredault, le 07/05/2005
fredault.94@laposte.net
